2015年國慶節適合去哪裡旅遊
無錫惠山古鎮今夕流轉的祠堂博物館
由惠山直街而入，方一踏進古鎮，整個城市便仿似被拋至身後。山在不遠處，流水在腳邊，山水之間的，是有著雕花砌欄的古派民居。沿著石鋪古道而行，眼睛幾乎被道路兩側的古祠全然佔據。惠山的祠堂不似江浙它處的古祠堂般佔地寬廣、建制宏偉。古鎮裡的祠堂，外表看來，幾乎與江南傳統民居無異。
雖說如此，隨意走入一處祠堂，裡邊依舊是別有洞天。從門廊而入，或有假山池沼，或有花木盆栽，穿過庭院，便是照壁。本以為這已是祠堂的全部，正欲轉身，發現有光從照壁後透出，繞過照壁，發現裡面還有正殿、享堂……待到整個祠堂都看完，從最近的出口出去，發現自己已經迷失在了重重祠堂之中。之所以如此，是因為惠山古鎮的祠堂分佈密集，建造之時就無暇顧及方位，畢竟能夠在這裡獲一席之地建造祠堂，已是許多名門望族的至尚榮耀。
在古祠堂群中穿行，猶如行走在茫茫歷史之中，每一處牌匾，每一間古屋，都有著淵源與故事。這種眩暈，直到人傑地靈坊出現在眼前時，才逐漸消退。人傑地靈坊通體青灰，十米左右的高度，讓它成了惠山古鎮內最大也最具特色的牌坊。這座形制為三門四柱五樓的牌坊，是明萬曆年間鄒笛光所立。據當地人說，上個世紀五十年代，這座牌坊曾被拆除掩埋，直到近年，才又重新修治，現在牌坊上的石柱和石樑，皆是從地底挖出來的石構件。仔細觀察，牌坊細節處石構件的顏色確有細微不同，稍稍多出的那份深沉，便是時光與風雨留下的印記。
走過人傑地靈坊，視線陡然開闊。一條河道居於正中，水中有古船，河面有古橋。這條河名為龍頭河，地處惠山浜西段，清帝南巡時，御船常泊於黃埠墩，然後換輕舟由此處入惠山，遊歷山水。龍頭河的兩岸，是整個惠山古鎮地區密度最大的古祠堂區。沿著人字行青石板路而行，每走幾步，便有祠堂引人駐足。祠堂內所祭之人，也跨度極大。從戰國時期的春申君廟，到民國時期的楊藕芳祠，在此處都可覓得蹤影。
有祠堂的地方，便有守護祠堂的祠丁，雖然現如今的惠山祠堂群內，已經再也不見祠丁們的身影，但這些祠丁們卻為後人留下了寶貴的文化財富——惠山泥人。相傳當年惠山祠丁逾百戶，然而祠丁收入微薄，難以維持一家的生計，為了補填家用，祠丁門開始用惠山當地的黑泥製作泥人，於祭祀或廟會時出售。至此，惠山泥人世代相傳。
惠山泥人最興盛的時候，曾被作為貢品被獻入清宮;幾年前的惠山還有著“泥人一條街”的繁榮。如今，若不特地留意，幾乎見不到泥人的蹤影。幾經尋訪，我們終於在寶善橋以西的一間古居內，見著了以惠山泥人見長的國家工藝美術大師柳成蔭，17歲初中畢業便開始在這裡學習泥人制作的柳成蔭，已與惠山泥土相伴走過了54個年頭。
從古居里出來，心情未免有些沉重，經濟急速發展的今日，昔日的傳統就算緊攥在手心，也時常如同細沙一般加速流走。不過值得欣慰的是，走在古鎮的道路上，雖然是祠堂群，卻依舊人來人往，沒有宗廟之地想象中應有的肅穆。而行人中，除卻來此遊玩的外地人，也不乏無錫本地人，大概每日來惠山轉轉也是本地老人留下的傳統。
雲南沙溪古鎮凝結茶馬記憶
在今天人們所熟知的茶馬古道形成之前，馬幫的鈴聲就已千百次地飄蕩在沙溪。沙溪的歷史，也對映著馬幫的興衰史。
沙溪的地理位置得天獨厚，聯絡著南北交通，同時，拜環境所賜，氣候舒適，物產豐富。徐霞客曾在遊記中說這裡“所出米穀甚盛，劍川州皆來取足焉”。富足的物產和便利的交通促進了商貿交易，也為馬幫補給提供了條件。大米、食鹽、香油、乳製品、日用品，應有盡有，沙溪自然成為茶馬古道上不可或缺的重要驛站。此外，沙溪周遭還有眾多鹽井。對內陸山區而言，食鹽是極其重要的資源，當年所有通往鹽井的山路上都設有官方的關卡，專課鹽稅。沙溪西南方的彌沙鹽井，所產食鹽味道極佳，此外周邊拉雞井、雲龍諾鄧井的食鹽也透過彌沙大量運到沙溪交易，一時間周遭山谷裡馬鈴聲迴盪不絕。
“清脆的馬鈴聲，在暮色降臨之前的那道縫隙裡擠進了沙溪的村子。馬蹄上的鐵馬掌不耐煩地拍擊地面上的紅砂石，有些急躁地奔向這一晚的落腳地。”斯諾的這段描述，好似武俠片的開場。剛到沙溪，我的首要任務也是尋找落腳的客棧，最終選定的“老馬店”，就位於四方街最顯眼的位置。所謂馬店，字面解釋，是專門為馬幫服務的店面。
最初的馬店不過是主人家空置的房子，後來有了特別為馬匹準備的草料房。當時由於房間有限，馬腳子(普通的趕馬人)晚上通常就在街上打地鋪，只有馬鍋頭(馬幫首領)才有資格住在客房裡。
“在動盪的人生中，我沒有在任何地方欣賞過像麗江那樣寧靜、那樣幸福的生活。對我來說，那就是天堂。”
“我在麗江的幸福生活，不只來源於悠閒地欣賞鮮花及其香氣，欣賞雪峰永遠變化的光輝和接連不斷的宴席，也不在於我所專心的工業合作社的工作，或為病人、窮人所做的服務。幸福在於平衡地對照生活的兩個方面。可是要使生活變得完美，必須相信上帝的愛與仁慈，相信我生活在其中的`簡樸誠實的人們的友誼和信任。當得到這些東西時，我覺得與世無爭了，更為重要的是，我的心坦然了。天堂也許是透過智慧、愛和做好工作所需的知識而得到的轉化物。”
這是顧彼得眼中上世紀40 年代的麗江。如今，麗江早已不是當年那個麗江，但若是把“沙溪”作為地點關鍵詞替換進上述文字，倒是挺貼切。
在沙溪，時間彷彿具有不同的價值。它是良師益友，是客觀存在，是神奇的財產。忙個不停，從而沒有時間領略一切美好的事物，這種說法不是實情，真正美好的事物人們總是願意拿出時間去享受。也正因為如此，總覺得時間不是太長而是太短。在沙溪，街上的生意人會放下買賣，去欣賞一叢梨花，或凝視一會兒清澈的溪流;田裡的農夫會暫時停下手裡的活計，遠望雪山千變萬化的容顏;老練的白族木匠會放下手中的鋸和斧，直起身來與同伴談論一會兒鳥兒的啼鳴;集市上的人群屏息觀看著一行高飛的大雁;幾位鶴髮童顏的老人健步順山而下，孩子般地說笑著，手持魚竿朝黑穗江釣魚去了。
這天傍晚，我站在玉津橋頭等日落。趕鴨的漢子在河灘裡又是嘎嘎喝叫又是擲甩石塊，好容易把鴨群趕上了岸，不一會兒領頭的鴨子又從橋上往河裡蹦……太陽瞬間消失在山頭，麥田暗下來，燈火亮起，有狗在吠叫，黑穗江無聲地流向遠方……這個傍晚，應該和當年馬幫越過山崗來到這壩子的某個傍晚一樣吧。只是不知道，這樣的傍晚，在沙溪還能存在多久。
甪直古鎮：難記的名字，難忘的古鎮
有人說，這是因為有六條河流從鎮內穿過，三條橫向、三條縱向，這三橫三豎的河道交織在一起，構成一個“用”字，加上沿著鎮的一側流過的吳淞江，就形成了一個“甪”字，每一筆都代表著小鎮的河汊一條。也有人說，相傳古代獨角神獸“甪端”路經時見這裡是塊風水寶地，便長期落在這裡，自此，人們年年豐衣足食。
水既然是古鎮的眼眸，橋就是眼上一抹淡淡的眉。據說最盛時，甪直有橋72座半，其橋樑的密度，甚至超過了著名的水城威尼斯。
如今古橋雖然只儲存了41座，卻座座不同：和豐橋刻著典雅精美的宋代浮雕，三元橋寫著“東溯眠牛浮綠水、西領鬥鴨挹清風”的優美橋聯，東美橋甚至在水面之下伏著半個橋拱，碧水盪漾下晃著水下橋和水上橋的影子。“雙橋疊影”的妙處，不親臨親歷真是難以體驗得到的。
沈宅是同盟會會員、蘇南教育家沈柏寒的老宅，佔地面積約3500平方米，不但整座宅院前後重軒、氣派不凡，精緻的浮雕還在老屋的每個角落裡流雲婉轉。大廳前後一長排海棠形窗欞的落地長窗關閉時，整排窗的立面竟酷似一幅巨大空透的雕版畫，幾百年榮耀和輝煌的延續，就這樣凝固在老屋的歷史裡了。
甪直的古街古巷則有69條，其中最有特色的就是水巷。水巷有兩種：一是兩條街中間夾一條河，河兩邊築成石駁岸;另一種是前街後河，人家枕河而居，後門就有載著瓜果菱藕的船隻徐徐搖過，只要招呼一聲，臨河人家便開啟後門，從石埠頭走下船去，主婦的菜籃，足不出戶便豐盛了許多。日復一日，藍衣的船孃，就這樣搖著漿從橋下嫋嫋而過，船上堆著各種各樣的時鮮：菱角、鮮藕、大米、蔬菜。橋畔提水洗衣的身影則在陽光中，和甪直的歷史一起晃動著，裝飾著橋上游客返樸歸真的綺夢和想象。
“萬盛米行的河埠頭，橫七豎八地停泊裡鄉村裡出來的敞口船，船裡裝載地是新米，把船身壓得很低……”，這，不但是葉聖陶先生收入初中課本的名作《多收了三五斗》中的精彩描寫，也是我眼前位於甪直南市稍的萬盛米行的真實景象。
【國慶節適合去哪裡旅遊】相關文章：